Ako odstrániť kondenzát na strope v pivnici alebo suteréne

Prakticky každý majiteľ miestnosti v suteréne si je vedomý problému akumulácie vlhkosti pod stropom, po ktorom nasleduje jeho prenikanie cez steny. Tento jav negatívne ovplyvňuje kovové, betónové a tehlové povrchy, čo vyvoláva výskyt korózie a hubových mikroorganizmov. Ak nájdete kondenzačné zariadenie v pivnici na strope, nepanikujte.

Vlhkosť vo forme kvapiek rosy sa objaví pri studenej, teplej, nasýtenej vlhkosti vzduchu. Nadbytočná para je jednoducho vytlačená, usadená na všetkom, stojaca vedľa povrchu. Čím je vyšší teplotný rozdiel vzduchu, tým väčšia vlhkosť môže byť pridelená. Existuje mnoho jednoduchých a cenovo dostupných spôsobov, ako vyriešiť tento problém. Takmer každý z nich je k dispozícii na realizáciu vlastnými rukami.

Príčiny kondenzácie v pivnici

Celková vlhkosť suterénu má negatívny vplyv na kvalitu skladovacích produktov. Vznik kondenzátu sa prejavuje v podobe kvapiek rosy, ktoré sa usadzujú na stenách a stropoch počas denných rozdielov teploty vzduchu a rôznych ukazovateľov z vnútra aj zvonku miestnosti.

Pred odstránením kondenzátu v suteréne na strope sa pozrime na hlavné dôvody jeho vzhľadu:

  • nedostatok dobrého vetracieho systému alebo nízka účinnosť jeho prevádzky;
  • blízky výskyt podzemných vôd;
  • žiadna odvlhčujúca izolácia miestnosti;
  • prielomy potrubia a kanalizácie, ktoré sa nachádzajú vedľa pivnice;
  • neprítomnosť alebo nesprávny vývoj drenážneho systému.

Ďalšou spoločnou príčinou, ktorá je typická pre staré budovy, je zničenie suterénu alebo suterénu v miestnosti. Toto platí iba pre suterény umiestnené pod podlahou domu, garáže alebo inej budovy. Vlhkosť môže preniknúť cez trhliny betónu, ktoré sa zhromažďujú vo svojej dutine, ako huba.

Vývoj, modernizácia alebo zlepšenie projektu vetrania

Ak nájdete v suteréne kondenzát, najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, ako ho odstrániť, je zabezpečiť konštantný prísun čerstvého vzduchu do miestnosti. Môže sa to ľahko vykonať vlastnými rukami pomocou štandardnej sady nástrojov a materiálov.

Systém prirodzeného vetrania

Tento systém je najčastejšie vyvinutý vo fáze výstavby suterénu, ale nesprávny výpočet a upchatie kanálov môže výrazne znížiť jeho účinnosť. Nezávisle rozvíjať takýto projekt na takmer všetkých, a preto by ste mali počúvať nasledujúce odporúčania:

  • Ventilačný systém pozostáva z napájacích a odvodňovacích kanálov, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stenách;
  • priemer výstupných kanálov pre štandardné miestnosti by mal byť v rozmedzí 100-150 mm a vstupné kanály 150-200 mm;
  • výstupný kanál sa musí zdvihnúť nad strechou suterénu najmenej jeden a pol metra a vstupný kanál 50-100 cm nad;
  • Na ochranu pred úlomkami a sedimentmi je na hornej strane kanálov umiestnená ochranná huba;
  • Vetracia kapacita môže byť regulovaná špeciálnymi uzávermi.

Nútený systém vetrania

Ak je otázka - prečo v pivnici nie je mokrý strop a zbaví sa kondenzátu pomocou jednoduchých vzduchových potrubí, nevyjde, systém s nútenou cirkuláciou vzduchu príde na záchranu. Jeho princíp fungovania je rovnaký s prirodzeným vetraním, iba dizajn je doplnený o dva ventilátory, ktoré sú umiestnené priamo vo vzduchových kanáloch. Pre zapnutie a vypnutie v určitých intervaloch je elektrické zariadenie pripojené k automatike.

Izolácia stien a stropov v pivnici

Ďalším bežným spôsobom odstránenia kondenzátu v suteréne je zvýšiť jeho izolačný výkon. Tento proces môže znamenať otepľovanie miestnosti a jej dodatočnú ochranu pred účinkami vlhkosti.

Podlahová hydroizolácia

Tento proces zahŕňa ošetrenie steny a stropu vnútri aj mimo miestnosti. Ako izolačný materiál sa môže použiť množstvo hydrobarrierov, rovnako ako ruberoidové a bitumenové tmely. Všetka práca by mala byť vykonaná najprv sušením suterénu a najlepšie v teplej sezóne. Na zlepšenie účinnosti steny a stropu je predbežne ošetrený antifungálnym roztokom.

Ohrievanie pivnice

Dokonalý spôsob, ako sa zbaviť potreby sledovať mokrý strop v zime, sa môže stať suteréne suteréne otepľovanie. Tento proces sa najčastejšie vykonáva z vnútra budovy a zahŕňa kladenie tepelnoizolačných materiálov na steny, podlahu a strop miestnosti.

Materiály, ktoré sú úplne odolné voči vlhkosti, by sa mali používať na prácu. Na seno a stropné prepravky z pozinkovaného profilu, v otvoroch ktorého sú položené pláty peny. V hornej časti štruktúry sú vrstvy peny a parobarrier. Ako dekorácia sa najčastejšie používajú plastové panely.

Sušenie pivnice

Odstránenie vlhkosti je prioritou pre každú prácu v budúcnosti. Ak sa strop v pivnici potní, mal by sa vykonať súbor prípravných opatrení, ktoré sú povinné pre ďalšie opatrenia:

  • čistenie pivnice z uložených obrobkov;
  • demontáž drevených regálov a skladovacích zariadení;
  • sušenie;
  • dezinfekcia priestorov;
  • povrchová úprava antiseptickými a protiplesňovými roztokmi.

Ako správne odstrániť kvapky na strope v pivnici, čo robiť s vlhkosťou a ako vypúšťať miestnosť? Pozrime sa na základné metódy, ktoré používajú odborníci v praxi.

Sušič pomocou drevených ohrievačov

Ako ohrievač na zníženie vlhkosti vzduchu sa môžu používať konštrukcie pece, napríklad burzhuks. Môžu byť položené priamo na mieste, rozmazané s hlinkou a dym umiestnený vo vetre. Táto metóda, aj keď dosť namáhavá, vám umožňuje zbaviť sa vlhkosti niekoľko hodín.

Použitie dehydrátorov

Ak sa v pivnici vytvára kondenzácia, používatelia môžu používať špecializované zariadenia, ktoré znižujú vlhkosť. Pracujú zo štandardnej napájacej siete 220 V a sú schopné niekoľko dní, čím úplne uvoľňujú suterénu pred nadmerným vystavením vlhkosti.

Použitie horúcich zbraní

Je to pomerne drahé zariadenie, ktoré sa odporúča používať v priemyselnom meradle pre veľké plochy. Teplovzdušná pištoľ môže sušiť suteru niekoľko hodín, ale prenájom tohto zariadenia bude dosť drahé.

Ako sa zbaviť kondenzátu na strope - vieme ako!

Ako sa zbaviť kondenzátu na strope

Kondenzát - podľa vlastných slov je to kolekcia kvapiek vody na určitých povrchoch.

Začína sa tvoriť, keď sa teplý teplý vzduch stretne s chladným predmetom. Vytvára sa kondenzácia, najčastejšie v tých miestnostiach, ktoré sa vyznačujú zvýšenou úrovňou vlhkosti, nedostatočnou ventiláciou a nedostatkom klimatizácie. Do týchto priestorov nesú: pivnice a pivnice, menej často garáže, balkóny a byty.

Mimochodom, kondenzácia sa môže tvoriť nielen na strope, ale aj na stenách a podlahe.

Kondenzácia, ktorá vznikla na strope, vedie k tvorbe plesní a následne k nákladným opravám. Preto skúsený staviteľ vopred myslí, že chráni váš dom pred kondenzáciou

Ako sa zbaviť kondenzácie

Tvorba kvapôčok na strope môže byť eliminovaná izoláciou stropu a stien akýmkoľvek materiálom: mech, tehlové tehly, expandovaná hlina. Takéto látky ľahko absorbujú vlhkosť a samy osušia v priebehu času, čo neumožňuje vniknutiu vody do interiéru. Aby ste zabezpečili, že strop a steny zhora sú vždy suché, musíte zabezpečiť dostatočnú izoláciu miestnosti počas fázy výstavby. Tento kondenzát, ktorý sa môže vytvoriť, sa odstráni pomocou vodotesnej preglejky, polyetylénovej fólie alebo železných dáždnikov. Potom vlhkosť tečie pokojne do vedra alebo na miesto špeciálne vyhradené pre tento účel.

Ak to chcete urobiť, potrebujete nasledujúce:

  • plastové potrubia;
  • tepelnoizolačné materiály;
  • pozinkovaný železný dáždnik;
  • polyetylénový film;
  • plastové potrubia;
  • zápasy.

Najskôr skontrolujeme účinnosť ventilačného systému. Ak miestnosť nemá charakteristickú vôňu plesne a vlhkosti, zatiaľ čo vzduch nie je stagnujúci, ventilačný systém funguje dobre.

  • Potom skontrolujte tepelnú izolačnú vrstvu na strope, aby sa vyskytli rôzne škody. Ak je ventilačný systém v dobrom stave a kondenzát je stále zhromaždený, znamená to, že miestnosť je príliš studená. Potom sa uplatňujú opatrenia na obnovu tepelnej izolácie.
  • Na tento účel si vyberáme také tepelnoizolačné materiály, ktoré absorbujú veľké množstvo vlhkosti a rýchlo vyschnú. Toto: lesný mach, expandovaná hlina alebo preosiata tehálová bitka.
  • Evakuačný systém vybavíme z kondenzačnej miestnosti. Na tento účel zariaďujeme žľab z plastových rúrok, potom nahromadený kondenzát na strope odteká do zariadenia na prívod vody. Nad žľabom, ktorý vedie na ulicu, namontujeme pozinkované železné zóny alebo jednoducho uzatvoríme vstup s obyčajným polyetylénovým filmom.
  • Zostáva zistiť, aká je úroveň kontaminácie plynu v miestnosti. Je to nevyhnutné na to, aby osoba bola ochrá- nená pred spotrebou oxidu uhličitého, ktorý je pre ňu nebezpečný. Za to sme osvetliť bežný zápas. Ak to okamžite vyšiel. A nie nafúknutie, znamená to, že sa v miestnosti nahromadil oxid uhličitý. Priestor musí byť nevyhnutne vetraný.

Kondenzácia na strope. Teplotu miestnosti zahrejeme zvnútra

Na začiatok musí byť strop a stenu vysušené pomocou ohrievača. Potom sa prilepí na stenové a stropné vrstvy extrudovaného polystyrénu (EPS).

Shpaklyuem švy a lepidlo tapety. Upozorňujeme, že táto metóda vnútornej izolácie vyžaduje dobrú ventiláciu miestnosti. EPS nenahraďte polystyrénovou penou.

Musím povedať, že keď dôjde k kondenzácii, izolácia miestnosti z vnútra nie je najlepším riešením. Samozrejme, je najlepšie riešiť problém mimo domu, ak existuje taká príležitosť. Potom kondenzát nebude pre teba strašný a teplo a pohodlie bude vládnuť vo vašom dome.

Kondenzát na strop v garáži

Vlhkosť v garáži je bežným problémom. V podstate sa kondenzát hromadí v stropnom priestore, menej často - na stenách a vnútorných prvkoch konštrukcie. Zvýšená vlhkosť v miestnosti je extrémne škodlivá pre telo stroja a prispieva k rýchlemu zničeniu konštrukcie. Ako sa zbaviť kondenzátu v garáži sami, je podrobnejšie popísané v ďalších informáciách.

Nebezpečenstvo kondenzácie v garáži

Zvýšená vlhkosť bola vždy považovaná za nežiaduci jav v miestnosti. To je spôsobené nielen možným rizikom pre kovové prvky, ale aj nebezpečenstvom pre ľudí. Faktom je, že za takých podmienok, najmä keď teplota stúpa, začína aktívny proces násobenia patogénnych baktérií a húb. Ak sú steny garáže sústavne vystavené takýmto procesom, na nich sa nevyhnutne objaví plesa a huby, čo je pre človeka veľmi nebezpečné.

Negatívne účinky kondenzácie v garáži:

  1. Korózia karosérie vozidla. Zvyšovanie vlhkosti nevyhnutne ovplyvní život vášho "železného koňa".
  2. Jedovaté výpary. Tlmivosť nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu vzduchu v interiéroch, čo spôsobuje odparovanie mazacích a horľavých materiálov.
  3. Biologická kontaminácia priestorov. Na stenách, potoku a podlahe môžete pozorovať škvrny plesní a húb, ktoré sa veľmi ťažko odstránia. Je ťažké preceňovať negatívny vplyv na ľudský pľúcny systém.
  4. Zničenie štruktúry. Zvýšená vlhkosť vedie aj k postupnému zničeniu priestorov. Toto je obzvlášť škodlivé pre kovovú garáž, ale takéto procesy podliehajú aj betónové steny a stropy.
  5. Kondenzácia na garážových dverách vedie k poškodeniu mechanizmu. V dôsledku toho je ťažké alebo nemožné otvoriť / zatvoriť bránu.

Ak zhrnieme, môžeme povedať, pevne: kondenzácie na stropu a stien garáží veľmi zlé, takže musíme a dokáže vyrovnať s fenoménom. Ak chcete taký problém riadne riešiť, je nutné pochopiť, prvý zo všetkých príčin vzniku kondenzácie na strope garáže.

Hlavné faktory spôsobujúce kondenzáciu

Dôvody na vznik kondenzácie v garáži môžu byť niekoľko. A tento problém môže vzniknúť v budovách z akéhokoľvek stavebného materiálu postaveného v rôznych ročných obdobiach a použitím rôznych technológií. Kondenzát sa objavuje pri teplotách pod nulou kvôli ochladeniu vonkajšieho povrchu konštrukcie. Vnútorná časť garáže zostáva teplá, preto sa na separačnom uzle objavujú kvapky vlhkosti. Táto deliaca čiara je zvyčajne strop a steny, takže na takých plochách sa objavuje kondenzácia.

Prečo sa vlhkosť v garáži zvyšuje:

  1. Nedostatočné vetranie miestnosti. V etape výstavby je potrebný dobre premyslený systém na vypúšťanie vzduchu z garáže. Zlepšiť, alebo urobiť to neskôr tiež nie je tak ťažké. Mnohí vlastníci automobilov uzatvárajú zásuvky pre dostatočné vnútorné vykurovanie, ale v žiadnom prípade by sa to nemalo robiť. Nedostatočná cirkulácia vzduchu môže dokonca viesť k otrave so škodlivými látkami.
  2. Vnútorné povrchy miestnosti neboli izolované. Toto je nevyhnutné opatrenie na zníženie rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. A nehovoríme o mostoch chladu a druhý koncept je rosný bod.
  3. Dokončovacie práce neboli vykonané správne. Spoje medzi materiálmi musia byť nevyhnutne zapečatené. Ak sa tak nestane, môžeme očakávať, že na týchto miestach bude maximálna akumulácia vlhkosti.

Malé množstvo vlhkosti na strop a steny nemožno brať do úvahy, pretože nie je možné tieto fenomény úplne vylúčiť. Alarmový signál môže slúžiť ako stagnujúci vzduch v miestnosti, ako aj poškodenie kovových výrobkov vo vnútri miestnosti. Dobre organizovaná ventilácia je tiež bezpečnostnou požiadavkou, pretože v garáži sú škodlivé spojenia, ktoré môžu viesť k otravám alebo dokonca uduseniu.

Vetracie zariadenie

Toto je nevyhnutné opatrenie, aj keď zvýšená vlhkosť nie je príliš veľa a znepokojuje. Je to predovšetkým v dôsledku bezpečnostných pravidiel, pretože v garáži je uložených veľa nebezpečných látok. Ak je garáž vybavená pivnicou, musia sa zvážiť dva nezávislé systémy, medzi ktorými by nemala byť žiadna vzdušná komunikácia.

Ako vytvoriť ventilačný systém sami:

  • Bude to trvať dve trubice s rovnakým priemerom. Jedna slúži na dodávanie vzduchu z vonkajšej strany, druhá - odstraňuje odparovanie z miestnosti.
  • Umiestnenie prívodného potrubia by malo byť približne 20 - 25 cm od podlahy. Na zlepšenie trakcie ide mierne pod uhlom.
  • Výfukový kohútik musí byť vykonávaný priamo pod prietokom, pretože tam sa hromadí teplý vzduch. Na posilnenie správ vzduchu je potrebné priviesť koniec potrubia do výšky asi 1 až 1,5 metra nad strešnou garážou.
  • Na vonkajších koncoch ventilačných rúr musíte premýšľať mriežkou, aby ste sa chránili pred hlodavcami a prenikaním sedimentov.
  • Ak prirodzené vetranie nie je dostatočné na usporiadanie normálnej výmeny vzduchu, na koncoch výfukového a prívodného potrubia musia byť inštalované malé ventilátory. To výrazne zvyšuje trakciu a podporuje tok vzduchu kedykoľvek počas roka.
  • Kombinovaný ventilačný systém zahŕňa využitie oboch možností, ale tiež, aby sa lepšie a špeciálne zátky na koncoch rúrok, aby sa zabránilo zamrznutiu nadmerného priestoru pri nízkych teplotách.

Správne usporiadané vetranie neumožňuje akumuláciu vlhkosti na stenách a stropoch. Ak má vaša garáž už vzduchové kanály, musíte pravidelne kontrolovať ich stav. Možno je potrebné vybrať dodatočné potrubia alebo zvýšiť priemer existujúcich potrubí. Nezabudnite na mriežku na výjazde, aby sa vnútri nedostali odpadky, zrážky alebo nežiaduci "hostia". Na hornom konci výfukového potrubia je potrebné namontovať ochranu pred dažďom a snehom, inak bude účinnosť vetrania veľmi pochybná.

Zahrievanie vnútra garáže

Ak sa vetranie nedokáže vyrovnať s problémom kondenzácie v garáži, musíte zvážiť možnosť izolácie. Tým sa zmení umiestnenie rosného bodu a umožní efektívnejšie využitie miestnosti. Tu sú možné rôzne možnosti v závislosti od materiálov použitých pri konštrukcii garáže.

Požadované materiály a technológia izolácie:

  1. Garážová podlaha musí byť betónovaná, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do pôdy. Za týmto účelom sa používa štandardná schéma, hydroizolačný materiál a betónová malta. Stačí stačiť to vlastnými rukami, stačí sa ubezpečiť, že celý povrch podlahy je pokrytý. Ak sa inšpekčná jamka taktiež nekonkretizovala, je čas vykonať tieto práce.
  2. Chyby suterénu a neupravenej betónovej podlahy v garáži môžu byť odstránené dodatočnou hydroizoláciou. Za týmto účelom sa používa asfaltový tmel, ktorý pokrýva celý povrch podlahy. Zmes musí byť pred aplikáciou mierne ohriata, ale existujú aj studené typy masticu. Povlak sa nanáša v dvoch vrstvách podľa pokynov výrobcu.
  3. Izolácia stropných a garážových stien si vyžaduje oveľa viac nákladov, ale to je najefektívnejší spôsob. Na tento účel sa používajú akékoľvek vhodné materiály: polystyrénová pena, expandovaná polystyrénová pena alebo penový izol. Vláknité materiály, napríklad minerálna vlna, je lepšie nepoužívať, pretože je schopná akumulovať vlhkosť a zároveň stráca svoje vlastnosti. Na zlepšenie kvality ohrievačov je tiež žiaduce použiť fóliu - vodnú bariéru.
  4. Zahrievanie s penovými materiálmi. Táto metóda je účinná, ale je možná len s potrebným vybavením. V prípravnej fáze sú inštalované drôtené profily, medzi ktorými je materiál striekaný. Izolačná vrstva je dostatočne malá, aby sa priestor neznížil. Zároveň je životnosť takejto izolácie veľmi vysoká.

Najpopulárnejšia a najlacnejšia je tepelná izolácia s penou. Jedná sa o ľahký a cenovo dostupný materiál, ktorý sa dá ľahko pripevniť, dokonca aj sami. Nevýhodou je hrúbka peny, preto je lepšie používať v malých miestnostiach moderné analógy tohto materiálu - expandovaného polystyrénu alebo penovej izolácie. Druhá možnosť je ešte jednoduchšia inštalácia, pretože ju môžete jednoducho prilepiť na povrch. Môžete dodatočne zošívať zatepľovacie listy pomocou sádrokartónovej dosky alebo dosiek z drevotriesky odolných voči vlhkosti - čo vám poskytne čo najvyššiu ochranu.

Užitočné odporúčania pre izoláciu garáže

Pri vykonávaní prác na izolácii garáže musíte dodržať aj základné pravidlá, ktoré poskytnú maximálny výsledok. Tieto údaje vyplývajú z osobnej skúsenosti mnohých majiteľov automobilov, ktorí čelili rovnakému problému. Zvlášť dôležité je poskytnúť izoláciu, ak nebudú pozorované problémy s vysokou vlhkosťou.

Dôležité nuansy izolácie:

  • Pred inštaláciou ohrievača sa odporúča vypustiť a zohriať miestnosť, aby sa zabránilo prúdeniu vlhkosti pod izolačnú vrstvu. Za týmto účelom sa používa tepelná pištoľ alebo budova na vlasy.
  • Povinné tesniace kĺby používajú izoláciu. Bez toho bude účinnosť podujatia nízka. Mimochodom, vzhľad kondenzátu s už izolovanou izoláciou môže naznačovať nedostatočné tesnenie spojov v stavebných materiáloch.
  • Ak je garáž kapitálovou štruktúrou s podkrovným priestorom, môžete tam vykonať izoláciu. Na tento účel sa používajú akékoľvek vhodné materiály a vhodné sú rohože zo sklenených vlákien a minerálna vlna.
  • Tehlové steny musia byť izolované z dvoch strán. Rovnaké pravidlo platí pre budovy mäkkýšov.
  • V prípade tepelne izolačných materiálov nie je potrebné vyhotoviť drevený alebo kovový rám. Použitie fólií z expandovaného polystyrénu alebo expandovaného polystyrénu je žiaduce, aby sa skombinovalo s dodatočnou realizáciou prepravky, ku ktorej bude pripevnená konštrukcia a listy dokončovacej pokožky.

Kvalitatívne otepľovanie garáže tiež pomôže zbaviť sa iných problémov. V prvom rade to prispieva k lepšiemu skladovaniu automobilov a nástrojov a zároveň zabraňuje predčasnému zhoršeniu štruktúry. Ak miestnosť komunikuje s obytnou budovou, izolácia pomôže vyhnúť sa problémom s vykurovaním obytných priestorov. Samostatná budova musí byť izolovaná nielen vo vnútri, ale aj vonku. Ak ide o kovovú škrupinu, vonkajšia izolácia sa nepoužíva.

Ďalšie spôsoby odstránenia kondenzátu

Vyššie uvedené metódy sú univerzálne a veľmi účinné, ale niekedy tieto aktivity nestačia. Ak je v garáži dobré vetranie, podlaha je betónovaná pomocou hydroizolačných náterov, steny, strop a brány sú dostatočne izolované a problém nadmernej vlhkosti stále zostáva, možno by sa mala zvážiť aj ďalšia možnosť.

Inštalácia odvodňovacieho systému

Ak vlhkosť kondenzuje výhradne na strope a všetky opatrenia na jeho odstránenie neprinášajú očakávaný výsledok, môže sa stať dočasnou výzvou. Táto metóda sa používa na odstránenie kondenzátu v dočasných garážových štruktúrach, ako aj v prípade, keď nie je možné vykonávať prácu na izolácii stropu a stien (nedostatok finančných prostriedkov, neprimeraná sezóna). Na tento účel sa fólia roztiahne pod regály a nainštaluje sa pozinkovaný kovový plech, ktorý je profilovaný. Hlavný trik - list musí byť upevnený s miernym sklonom, aby sa odvádzala vlhkosť. V tomto bode je nainštalovaný odtok, ktorého koniec je vyvedený von. Problém v globálnom zmysle nie je vyriešený, ale ako možnosť je taká konštrukcia celkom vhodná.

Dodatočná izolácia z vonkajšej strany

Ak je priestor pre garáž oddelený od ostatných budov, problém možno vyriešiť vonkajšou izoláciou. Na tento účel sa používajú aj moderné materiály. Najjednoduchší spôsob - izolovať strechu vrstvou expandovanej hliny alebo tehlovej štiepky. Tento materiál dobre absorbuje vlhkosť a dobre sa vysychá. Ohrevná vrstva by mala byť dostatočne silná a pórovitá, aby sa zabránilo tepelným stratám.

Vykurovanie garáže

Najefektívnejším spôsobom je organizovanie neustáleho vykurovania garáže. Ak sa nachádza v suteréne obytnej budovy alebo v jej bezprostrednej blízkosti, nie je to ťažké. Pri voľne stojacich budovách sa dajú predpokladať mobilné vykurovacie systémy z domácich pecí - burzhuyek a končiace modernými rozdeľovacími systémami.

Požadované činnosti v suteréne

Mnohé garáže sa môžu "pochváliť" prítomnosťou suterénu. To je veľmi výhodné, pretože môžete ukladať spotrebný materiál, rovnako ako použiť ďalší priestor na iné účely. Avšak niekedy vlhkosť a vlhkosť v garáži bude priamo závisieť od tejto nuansy. Aby ste sa ochránili pred problémami, musíte tieto pravidlá zvážiť.

Usporiadanie suterénu:

  • Extrakt zo suterénu nesmie byť v žiadnom prípade komunikovaný s garážou.
  • Vstup do suterénu musí byť zapečatený. V ideálnom prípade bude gumové tesnenie prilepené po obvode veka.
  • Nezabudnite na otepľovanie a vetranie suterénu. Bez týchto produktov nebudú dobre uchovávané.
  • Nie je nutné používať so sušiarňou na skladovanie mazacích a horľavých materiálov spolu s výrobkami.

Prítomnosť suterénu v garáži je veľmi ospravedlniteľná, pretože užitočná plocha sa výrazne zlepší. V tomto prípade, aby ste zabezpečili, že obidve miestnosti nemajú vplyv na funkčnosť navzájom, musíte dodržiavať určité pravidlá.

Prevencia kondenzácie

Ak garáž neposkytuje systém na vykurovanie alebo odvlhčovanie vzduchu, je potrebné vziať do úvahy určité nuance prevádzky. Tieto jednoduché pravidlá pomôžu zabrániť tvorbe kondenzátu bez dodatočných nákladov.

Ako zabrániť kondenzácii:

  • V zimnej sezóne neponúkajte autom do garáže. Najskôr ju nechajte vychladnúť a potom ho umiestnite do interiéru.
  • Nezabudnite odstrániť sedimenty z tela, najmä ak sa dlhodobo očakáva skladovanie.
  • Ak sa miestnosť nepoužíva trvalo, je lepšie nevykonávať pravidelné vykurovanie.
  • Pravidelné sušenie miestnosti môže byť vynikajúcim riešením, ale táto možnosť nie vždy funguje.

Ak sa v garáži nahromadí kondenzácia, je potrebné okamžite konať. Zvýšená vlhkosť môže viesť k korózii karosérie vozidla a postupnému zničeniu konštrukcie. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné vybaviť dobrý systém vetrania: prirodzený alebo povinný. Veľmi účinná izolácia stien a stropu, rovnako ako nezabudnúť na garážové brány. Hlavné spôsoby, ako odstrániť vysokú vlhkosť v garáži a užitočné odporúčania pre prácu sami, sú uvedené v informáciách v tomto článku.

Kondenzácia na strope.

K dispozícii je izba s rozlohou 107 metrov štvorcových. metrov, ktorý sa nachádza v prvom poschodí, garážový komplex pozostávajúci zo sendvičových panelov, je 1. poschodie celého komplexu vykurované. V tejto miestnosti je napájacie a odsávacie vetranie s vykurovacím telesom. Teraz som v štádiu opravy narazil na problém, ako chrániť pred kondenzátom v zime. Na monolitický strop (v súčasnosti pred opravou bol strop pokrytý polystyrénovou penou, teraz kvôli novému vetraniu a tak ďalej, strop je nízky, pena je odstránená). V zime v druhom poschodí tejto budovy nad uvedenou miestnosťou je nevykurovaná garážová schránka, a preto bude záporná teplota, kvôli čomu vzniknú obavy, že vznikne kondenzát. Ako sa vyrovná s týmto možným problémom rozpočtovým spôsobom a bude kondenzácia? Aký je rozpočet a že strop nie je v izolácii otvorený? Armstrong okamžite zmizne.

Stropné izolačné správanie prvá etazha.variant 1: kontrbruskam hydroizolácia hrúbka 1.5-2sm naťahovacie pórov triedy D.perpendikulyarno lôžko kontrbruskov tolschinoy1.5-2sm druhá vrstva a vytiahnuť druhej vrstvy bol par hydro izolyatsii.mesta spojov starostlivo prosteplerit.perpendikulyarno šiť tretej vrstvy bruskov.po ho žiadne dekoratívne plastové panely alebo metall.dve vzduchovej vrstvy nedovolí kondenzácii.

ale čo s penoplexom.

Vitajte! Pokiaľ ide o vašu otázku s kondenzátom: 1. Trocha teórie: kondenzát je vytvorená v "rosného bodu" je v skutočnosti rovina, kde dvaja vzájomne pôsobia rozdiel teplôt a kondenzuje vlhkosť von. 2. Ak je izolácia vo vnútri budovy je rosný bod presunie do miestnosti, rovnako ako Ohrievač sa nezohrieva, ale necháva teplo z miestnosti. V dôsledku toho sa základňa (izolovaná) zmrazí hlbšie. Neposredsvenno pod ohrievačom asi po roku bude nádherné kolónie húb a plesní). A ak nechcete použiť mrazuvzdorné lepidlo, ktoré by mohol spadnúť zo stropu. 3. Paro / hydroizolácie nemožno použiť, pretože je banálne v ňom a bude hromadiť voda. Roztok potom môže byť len jeden 1-stropný rukoväť antifungálne 2-P-rámca, ak podhľad poskytnúť ďalšie cirkuláciu vzduchu pod (na suchej bázy), 3 - alebo v prípade, že strop je otvorený - pripraviť pre maľovanie a farby fasádnou farbou (bude treba aktualizovať po chvíli) Váš verný Zlý Foreman

stačí pridať, izba je veľmi silné vetranie, 4-5 krát kapacita je vyššia, než je potrebné pre túto izbu.

Nerozumiem. Vy, ako v tvojej otázke, odmietate možnosť stropov v nejakej izolácii?

ak nie je izolované expandovaným polystyrénom 50 mm stupňa 15 vyššie, nepotrebuje kondenzát

úplne nerozumiete odpoveď, ponúkate 50 mm expandovaný polystyrén?

Je tiež potrebné vyriešiť tento problém zhora a nie zhora. Vo vašom prípade, ak nechcete zavesiť zavesené konštrukcie, návrh zlo predák najoptimálnejšie. Všetky farby a nie pary. Ak sa po určitej dobe budú dôsledky, musí premýšľať o tom, visí tesný systém (water-resistant sadrokartónové dosky, obloženie, iný pevný strop, ktorého možnosti nestačí, s dobrou izoláciou.

Izolajte podlahu nad strop

Eugene, kondenzácia, kde je zima. Aby nedošlo ku kondenzácii, je nutné izolovať strop. Ohrievanie je lepšie vonku, ale ak to nie je možné, izolujte sa zvnútra. Pěnová penová hmota a iné horľavé a toxické materiály v priestoroch nemôžu byť použité. Ak chcete múdro izolovať zvnútra, potrebujete úplnú izoláciu všetkých stien. Ale pre garáž je vhodné a izolácia s pevnou vatou len v strope. Parná izolácia v tomto prípade je lepšie, aby sa dal, zmysel z toho ešte nebude, len to zabráni vysušeniu ohrievača.

Odstráňte kondenzátor na strope v dome (25 obrázkov)

Prítomnosť vlhkosti na vnútornom povrchu uzavretých konštrukcií je pre väčšinu miestností neprijateľná. Dokonca aj bazény, kúpele a sprchy sú zdobené zvnútra s vodotesnými dlaždicami - predovšetkým preto, aby chránili územie pred vodou a potom pre estetické účely. Nepretržitý kontakt s vodou je pre väčšinu materiálov katastrofálny pre dokončenie obývacích priestorov a nevyhnutné zvýšenie tejto vlhkosti vzduchu poškodzuje zdravie. Okrem núdzových netesností, ktoré nemožno vždy zabrániť, je zdrojom nežiaducej vlhkosti v puzdre para, ktorá je v určitom množstve prítomná vo vzduchu a kondenzuje na obklopujúcich štruktúrach vo forme vodných kvapôčok. Kondenzát na strop je jedným z negatívnych prejavov prítomnosti tejto pary, čo je výsledok chýb pri výstavbe a dokončení domu.

Zvážte, čo musíte urobiť, ak sa vytvorí kondenzát na strope v súkromnom dome, aby bol tento faktor vylúčený z prítomných alebo neutralizovaný s maximálnou účinnosťou.

Podstata kondenzátu

Vzduch v reálnych podmienkach vždy obsahuje určité množstvo vody vo forme pary, ktorá určuje jej vlhkosť. Množstvo pary obsiahnuté vo vzduchu môže byť zvýšené, ale na určitú hodnotu, ktorá závisí od teploty nasýteného plynu - čím je vyššia teplota vlhkosti nasýtenej vlhkosťou, tým viac pary môže byť umiestnená v jednotke jej objemu.

Po dosiahnutí limitu nasýtenia vzduchu prebytok vlhkosti vypadne vo forme kvapiek vody. To isté sa stane, keď chladenie vzduchu - pri znižovaní jeho teploty, potom po dosiahnutí určitej hodnoty (rosný bod), pri ktorej je maximálne možné množstvo vlhkosti je nižší ako jeho skutočný obsah, nastať aj výber prebytočnú vodu.

Na popísanie vlhkosti vzduchu sa používajú dve hodnoty: absolútne a relatívne.

Potrebné podmienky na kondenzáciu vlhkosti

Z opisu kondenzačného procesu vyplýva, že na vytvorenie kondenzátu musí byť splnená jedna z nasledujúcich dvoch podmienok:

  • zvýšenie vlhkosti vzduchu na limit saturácie;
  • zníženie teploty vzduchu na "rosný bod".

Pretože absolútne suchý vzduch neexistuje, za určitých podmienok - zníženie teploty plynu na rosný bod, dokonca aj objem vlhkosti, ktorý sa v ňom nachádza, môže vystupovať. Avšak na vytvorenie kondenzátu nie je absolútne nevyhnutné, aby vlhkosť alebo teplota dosiahli kritické hodnoty - existuje nekonečný počet pomerov medziproduktov týchto faktorov, ktoré zabezpečujú kondenzáciu. Preto ak sa počas výstavby a prevádzkovania puzdra neprijali správne opatrenia, v priestoroch sa pravidelne vytvára kondenzát.

Príčiny vzniku kondenzátu na strope

Keď poznáte podmienky potrebné na kondenzáciu, možno uviesť dôvody, prečo na strop miestnosť vzniká kondenzát:

  • studený povrch stropnej základne;
  • prítomnosť stagnácie vzduchu pod stropom.

Uvedené dôvody sú tiež zase v dôsledku prítomnosti viacerých faktorov. Aby ste sa zbavili kondenzátu na strope, musíte tieto faktory odstrániť alebo neutralizovať ich negatívny vplyv.

Intenzita kondenzácie

Kondenzácia na strope nie je žiaduce v akomkoľvek množstve, ale voľba spôsobu jeho elimináciu, závisí od intenzity kondenzácie, ktorá závisí nielen od závažnosti chýb v konštrukcii a dekoráciu domu, ale aj od regiónu k regiónu, ročnom období. Tvorba vlhkosti vo veľkej miere vyžadovať prijatie závažných opatrení, často - rad opatrení, a krátky vzhľad ľahkého mrholenie do betónovej stropnej dosky v hospodárskej výstavby možno vyhnúť inštaláciou svetlíkov alebo odťahový ventilátor do steny pri strope.

Intenzita tvorby kondenzátu bude obzvlášť vysoká, ak:

  • nie je izolácia uzavretých konštrukcií;
  • Vetranie je prerušené alebo nie je začlenené do projektu;
  • hydroizolácia základov a podlahových dosiek prvého poschodia je neúčinná;
  • vlhkosť vzduchu v priestoroch sa zvyšuje;
  • amplitúda denných a sezónnych teplotných výkyvov je vysoká.

Chyby pri vykonávaní stavebných a montážnych a dokončovacích prác, opotrebovanie materiálov alebo ich nízka kvalita, aj keď v menšej miere, ovplyvnia aj intenzitu kondenzácie vlhkosti.

Dôležité! Boj s kondenzátom začína v štádiu konštrukcie, keď sa pracuje s projektom domu, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti v kryte.

Ak je návrhová profylaxia kondenzácie neúčinná alebo ak sú preventívne opatrenia fyzicky zastarané, vykoná sa ďalšia práca.

Prevencia kondenzácie

Zvážte, čo je potrebné urobiť v súkromnom dome, varovať vytváranie kondenzácie na strope.

Hydroizolácia základov a betónovej podlahy v prízemí

Vonkajšia hydroprotekcia základov a stien suterénu je vykonaná tak, aby sa vylúčil kontakt betónu s podzemnou vodou, ktorý môže obsahovať vo svojom zložení zlúčeniny, ktoré ničí základ. Chronologicky ide o prvú operáciu, ktorá okrem iného zabraňuje zvýšeniu vlhkosti vzduchu v dome kvôli kapilárnemu toku vody z pôdy cez betónové konštrukcie.

Na vrchole zaplaveného základu sa vytvorí ďalšia nepriepustná izolačná vložka, ktorá sa stáva druhou bariérou kapilárneho toku vlhkosti od základov k stenám a podlahe budovy a tým zvyšuje vlhkosť vzduchu vo vnútri.

Vonkajšia tepelná izolácia stien

Tento typ práce sa vykonáva pred dokončením fasády. Mimo izolácia stien, zníženie tepelných strát v zime a udržiava chladné letný dom, chráni steny z mrazu a kondenzácie na svojich vnútorných povrchoch v kontakte s teplým vzduchom v miestnosti.

Pre vonkajšiu tepelnú izoláciu sa používajú rôzne typy peny. Ak sa na zahriatie stien použije konvenčná pena, potom sa nevyhnutne uskutoční ochranný povlak, napríklad omietanie cez vystužujúcu sieť, pretože tvrdosť tohto materiálu je nízka.

Vytlačená pena (pena) je oveľa silnejšia ako obyčajná pena. Dokonca aj viacvrstvové tepelnoizolačné materiály pre dekoratívnu výzdobu fasády sa vyrábajú, nevyžadujú dokončovanie, ale cena takýchto materiálov je dostatočne vysoká a používa sa pri absencii faktora vandalizmu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako inštalovať ohrievač na steny, drôtený rám a bezrámový. Výber technológie závisí od použitého izolačného materiálu, materiálu nadácie a rozpočtu vykonanej práce.

Tepelná izolácia podlahových dosiek

Dosky tepelnej ochrany znamenajú izoláciu podlahy zo strany miestnosti. Táto operácia nielenže znižuje tepelné straty a uľahčuje kontakt s podlahovým povrchom, ale tiež chráni strop miestnosti od chladenia pod rosným bodom, pri ktorom začína kondenzácia.

Existuje veľa technológií na otepľovanie podláh. Tiež závisia od zvolenej izolácie (mäkké, tvrdé, voľné, naprašované), materiálu nosnej základne a funkčnosti miestnosti. Pri správnej voľbe materiálu a vysokej kvalite práce je účinnosť podlahovej izolácie stále vysoká a je vykonávaná aj vtedy, ak je nepravdepodobné, že by došlo k kondenzácii v miestnosti.

Opatrenia na zabránenie kondenzácie

Situácia pri kondenzáte z nejakého dôvodu ísť do stropu už postaveného domu, nie je zriedkavé. Premiestňovanie veľkoplošných prác je vylúčené, preto používajú metódy boja proti kondenzácii, ktoré je možné použiť bez toho, aby bol dom z prevádzky odstavený. Na mieste plnenia možno rozdeliť všetky činnosti v tomto smere externé a interné.

Aktivity mimo

Okrem izolácie vonkajších stien a podlahy, ktoré sa vykonávajú počas výstavby domu, existujú iné spôsoby zvonka na neutralizáciu tvorby kondenzátu. Najvýznamnejšou okolnosťou ovplyvňujúcou kondenzáciu vlhkosti na strope v miestnosti je teplota v miestnosti zhora, najmä ak je to podkrovný priestor. Neutralizujte alebo minimalizujte vplyv teploty podkrovia na miestnosť pod ňou nasledujúcimi spôsobmi.

Izolácia strechy

Izolačné strešné pomalý pokles teploty v podkroví po ochladení vonkajšej a to bude eliminovať rázy sa stanovia hodnoty teploty, čo má za zmrazenie podkrovie a tvorby kondenzátu na strope miestnosti pod.

Tepelná izolácia strechy by mala byť načasovaná na opravu strešnej krytiny, pod ktorou by mala byť na krokve položená vrstva vodotesniaca, napríklad parotesná zábrana "Izospan-A".

Umiestnenie hydroizolácie sa vykonáva na hornej časti krokví pripevnením k nosníkom pomocou protiľahlých zábradlí na nechtoch a cez koľajnice namontujte priečny plášť, na ktorom je pokrytý strešný kryt.

Ak je izolácia normálna pena, môže byť strecha izolovaná od podkroví bez demontáže strechy. Ale mali by ste byť pripravení na skutočnosť, že zvuk dažďa alebo krupobití na vonkajšom povrchu nebude absorbovaný takým plášťom - zvukotesné vlastnosti peny sú horšie ako zvuky mäkkých ohrievačov.

Medzi krokvami sú polyuretánové dosky pevne zasadené tak, že ich vonkajší povrch je zahnutý vzhľadom na nosníky o 2-3 cm.

Potom na lúče parozábrany je namontovaný IZOSPAN triedy B, je upevnený na drevo cez držiaky sponiek pištole alebo lepiaca páska IZOSPAN-K +, parozaschity pásy sa navzájom prekrývajú by mala byť 10-15 cm. To znamená, medzi ohrievačom a izospanom byť usporiadané ventilačný Medzera, ktorá zabezpečí zvetrávanie vlhkosti, ak sa stále dostane cez strešnú krytinu na pene.

Na hornej časti parotesnej zábrany je latka zostavená z drevených koľajníc a upevnená na krokve s nechtami. Stúpanie pásov sa vyberá v súlade s rozmermi zvoleného dokončovacieho materiálu (obvodový plášť, plastové panely). Dekoračné polystyrénové penové obklady budú vyžadovať kladenie nie vozíka, ale nepretržitú vrstvu preglejky hrúbky 10-12 mm s hydrofóbnou impregnáciou.

Izolácia strechy mäkkým materiálom, napríklad ekologická vlna, je funkčnejšia, pretože takáto škrupina bude súčasne odolná proti hluku. Ale pri použití vláknitých tepelnoizolačných materiálov je na oboch stranách potrebné izolačné zariadenie na izoláciu pary, pretože prítomnosť vlhkosti v ňom znižuje tepelné tienenie.

Podľa vyššie popísanej technológie sú strešné nosníky kladené hydroizoláciou z izoplanu triedy A alebo D v závislosti od uhla strechy a zaťaženia vetrom (snehom). Potom cez isoplan na krokve je namontovaná šmyk z drevených trámov - základňa pre strechu.

Z vnútornej strany medzi nosníkmi položte mäkkú izoláciu s hrúbkou minimálne 8 cm (pre účinnú ochranu proti hluku) a tiež tlmenie v dutine 2-3 cm, aby ste v budúcnosti vytvorili vetracie medzery. Na vrchole ekowool je isospan pripevnený následnou inštaláciou na ňom pozdĺž lúčov protiľahlých koľajníc a naprieč - lišty, ktoré sa vykonávajú na lište.

Tepelná izolácia podlahy v podkroví

Ohrev podlahy podkroví je ďalším efektívnym opatrením na boj proti kondenzátu pod objektom a je celkom možné ho vykonávať samostatne.

Technológia tepelnej izolácie podlahy závisí od materiálu suterénu a funkčnosti podkrovia. Ak sa použije priestor podkrovia, potom by sila podlahovej krytiny mala spĺňať požiadavky, ak nie - na hornú časť ohrievača je potrebné dodať technologické cesty, ktoré vydržia hmotnosť osoby.

Ohrev betónovej podlahy v podkroví sa vykonáva pomocou rovnakých technológií ako podlahová izolácia izieb v prízemí. V tomto prípade sa hydroizolačný náter kontroluje av prípade jeho opotrebenia položí ďalšie vrstvy hydroizolácie v prípade poškodenia strechy pri nepriaznivom počasí a úniku vody na podlahu.

Pre tepelnú izoláciu v podkroví je tiež prijateľné použiť voľnú izoláciu - piliny, hobliny, expandované hliny, predsušené. Hydroizolácia sa vykonáva ako pri použití mäkkých ohrievačov na oboch stranách tepelnej ochrany.

Na tejto udalosti skončí zoznam operácií na boj proti kondenzátu zvonku.

Dôležité! Ak je podkrovný priestor priestranný, má zmysel zvážiť možnosť jeho prechodu na podkrovie, čím sa izolácia strechy v kombinácii s tepelnou izoláciou podlahy v smere práce zhora nadol.

Udalosti zvnútra

Nájomníci bytových domov s kondenzáciou vlhkosti na strope majú možnosť bojovať len zvnútra. Avšak vnútorné opatrenia, ak sú riadne vykonané, sú v prevažnej väčšine prípadov účinné.

Zahrievanie stropnej základne

Jedným z dôvodov kondenzácie vlhkosti je studený strop. Situácia je rozšírená, keď vyhrievané zasklené lodžie na strop je vytvorená kondenzát, pretože podlaha sa nachádza na otvorenom balkóne. V tomto prípade je efektívnym opatrením na zabránenie kondenzácie izolácia stropnej základne, ktorá sa vykonáva racionálne, ale s povinnou hydroizoláciou.

Funkcia takéto zlepšenie je často umožňuje, aby montáž rámu do zariadenia viacvrstvové shell sa tepelný šum a vlastnosti spomaľujúce pár a stropu, ktorý je možné zaistiť tepelnú izoláciu penové vrchole, ktorý môže vykonávať dokončovacie farbu.

Z betónového podstavca dláta alebo špachtle odreže nepravidelnosti a odstráni vločkovú vôňu, tmel, omietku. Potom je strop pripravený a vyrovnaný zmesou cementu.

Po úplnom vysušení vyrovnávacieho náteru sa kúpia peny s hrúbkou 3-5 cm v množstve rovnom základnej ploche s rozmedzím 10-15%. Na strope sa realizuje usporiadanie izolačného plátu - rozloženie by nemalo obsahovať malé alebo úzke úlomky.

penové fólie predtým upevnený k stropu pomocou cementovej dlaždice roztoku lepidla - zloženie pásov alebo bodovo aplikovať na fragmentu, ktorý sa potom ľahko stlačené a vtiera do stropu. Montážne listy sa vykonávajú zadkom a tesne pri stenách.

O jeden deň neskôr sa na celú plochu penového plastu nanáša na PVA lepidlo výstužná sieťovina s pozdĺžnym prekrytím valcov 2 až 3 cm.

Po zaschnutí lepidla sa na mriežke vytvárajú značky na vŕtanie otvorov pre špeciálne plastové huby - konečné pripevnenie peny na základný betón.

Izolačné listy by mali byť pripojené k stropnej úrovni za päť bodov - na rohoch a stredu, a v týchto miestach výstužných nožnice vystrihnúť kruhy s priemerom 1,5-2 cm, menšie cap huby), ktorý nylon nie je omotal okolo vrtáka.

Vŕtané otvory na plechu začínajú od stredu, odvážajú sa do betónu podľa dĺžky huby. Vložením tyče do otvoru a miernym utopením jej uzáveru, ktorý je zarovnaný s povrchom polyuretánovej peny, upevnenie je pripevnené na upevňovacej kotve a nakoniec upevnenie upevňovača. Potom sú vyvŕtané otvory a huba je umiestnená v rohoch hárku.

Nad sieťom so stierkou vykonajte základné vyrovnanie stropu s cementovou zmesou a potom s dokončovacou sadrovou stenou. Dokončiť dokončiť lakovanie stropu s vodnou kompozíciou.

Takto izolovaný strop na lodžii už nemôže byť základňou, na ktorej tvorí kondenzát - povrch povrchu bude mať rovnakú teplotu ako vzduch.

Ventilačné zariadenie

Ak tomu tak nie je zahrievaná lodžie, alebo vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá vyplýva z niektorých faktorov zvýšenej (set varnej dosky), sa kondenzáciou povrch stropu vlhkosti môže byť zabránené inštalovať odťahový ventilátor v jednom z horných chlopní statickej vonkajšej zasklenia. Prívod vzduchu do miestnosti jednotka je vybavená otvormi v spodnej časti dverí do lodžie alebo štrbiny nad prahom.

Stropná bariéra na strop

V situácii, keď ku kondenzácii na strop lodžie vytvorené v dôsledku zvýšenej, dosiahnutí bodu nasýtenia, vlhkosť, bariéru zariadenie par, ako je odsávací ventilátor nemôže pracovať kontinuálne a v strope pri svojej pokojovej vytvorených kvapôčok vody tečúcej na stenu alebo spadnúť,

V tomto prípade musí parotesná bariéra vykonávať dve funkcie - ochranu základne (alebo izolácie) od pary a kondenzátu na povrchu stropu na jeho postupné odparovanie.

Ako parotesná bariéra sa úspešne používa izospan-B - dvojvrstvová polypropylénová odroda materiálu od domáceho výrobcu, ktorá je umiestnená na hladkej strane k základni a volumetricky - smerom von smerom k miestnosti.

Kvapky kondenzátu vytvorené na vonkajšom povrchu izospanu sú zachované jeho vláknitou štruktúrou a postupne sa odparujú. V spojení s ventiláciou funguje táto ochrana oveľa efektívnejšie.

Isospan-B (alebo jeho pokročilejšie odrody) s rovnakou samolepiacou páskou isospan-K + je možné namontovať priamo na strop, izolačnú vrstvu alebo na rám. Spôsob znázornenia je podrobne popísaný na obalovom materiáli.

záver

Kondenzát na strop - škodlivý faktor, ale je úplne eliminovaný sám a často - bez vysokých nákladov. Zárukou účinnosti vykonávanej práce by mala byť predbežná kompetentná analýza príčin kondenzácie v konkrétnej miestnosti a výber vhodnej technológie. Faktor kvality použitých materiálov a úroveň vykonávania operácií nie je potrebné diskutovať - ​​ich dôležitosť je zrejmá ako pri výrobe iných stavebných prác vykonávaných na ochranu štruktúr.

Kondenzát na strop - odstráňte rýchlo a navždy

Od autora: Vitajte na našom stavebnom portáli, drahí čitatelia. V miestnostiach sa vyskytuje jeden veľmi nepríjemný problém - kondenzácia na strope. Vyskytuje sa pomerne často, najmä v posledných podlažiach bytových domov. Takže môj dobrý priateľ sa dostal do tohto problému a požiadal ma, aby som mu s tým pomohol.

Samozrejme, povedal som, že urobím všetko sám, ale od neho nebudem brať peniaze. Bolo pre neho nepríjemné využívať moje služby, a preto ma požiadal, aby som podrobne povedal, čo mám robiť s týmto problémom a ako mám robiť túto prácu sami, aby som sa neobťažoval. Povedal som mu všetko čo najlepšie a dnes vám hovorím o tom istom príbehu.

Odhaľujeme podstatu problému

Faktom je, že vzhľad kvapiek na strop a vlhkosť v rohoch miestnosti sa hladko posúva na povrch stropu - nie je to dôsledok nepriaznivých poveternostných podmienok alebo nesprávneho fungovania obydlia.

Kondenzát je dôsledkom prílišného teplotného rozdielu v miestnosti. Je tu taká vec - rosný bod. V skutočnosti nie je žiadny špecifický význam kvapky, pri ktorej dochádza ku kondenzácii. Rosný bod je komplex okolností, to znamená príčiny, ktoré spôsobujú vzhľad kvapôčok na povrchu.

Medzi tieto dôvody patrí: intenzita zmeny teploty mimo miestnosti, intenzita zmeny teploty v miestnosti, nasýtenie vzduchu vodnou parou (t.j. jeho vlhkosťou), teplota miestnosti, cirkulácia vzduchu a rýchlosť toku. Vo všeobecnosti je vec zložitá a ťažko vysvetliť.

Hlavná vec je, aby ste pochopili: nie je možné konkrétne obnoviť takéto podmienky. Čo máme na mysli. Tento jav sa zvyčajne vyskytuje v čase, keď sa na ulici začína znižovať teplota vzduchu a dochádza k intenzívnemu chladeniu prvkov konštrukcie budovy.

A v miestnosti sa teplota nezmení alebo stúpne, pretože ústredné kúrenie je pripojené alebo zapnete ohrievače. Takže samotný pokles teploty sám nič nespôsobí, ale vlhkosť vzduchu je áno.

Keď sa ponoriť do tečúcej vody pri zalievaní kvetov, keď je šálka čaju na stole, keď si umyť riad alebo prácou, a to aj pri dýchaní, je nasýtenie priestoru okolo nich s vodnou parou. Muž pohodlne v miestnosti s vlhkosťou 60%, a ak je vyššia, napríklad 85 až 90%, je to zlé pre pľúca a dýcha budete s ťažkosťami, a to najmä u starších pacientov. Ak je napríklad nižšia, napríklad 30%, vzduch bude nadmerne vysušený a to je tiež škodlivé pre zdravie.

Vo všeobecnosti je príliš mokrý alebo suchý vzduch veľmi zlý, najmä pre deti. A v každom prípade je veľmi ťažké ovplyvniť tento parameter, je potrebné pripojiť buď odvlhčovače alebo zvlhčovače. V každom prípade je to nevhodné.

Takže teraz k samotnej podstate. Problém musí byť raz a navždy odstránený a rýchlo. V opačnom prípade hradba začne hniť. Ak hovoríme o panelovom dome zo železobetónových konštrukcií, všetko je o niečo jednoduchšie. No, ak asi o kotli, hrúbka steny, v ktorej 60 cm, potom všetko je veľmi zlé. Ak je stena so stropom mokrá (a zvyčajne sa namočia spolu), potom všetko musí byť vysušené a musí to byť vykonané najmenej 60 dní a niekedy 90.

A teraz, ako vyriešiť problém: môžete to urobiť len jedným spôsobom - izolovať strop a stenu. Neexistuje žiadna iná cesta. Ale hovoríme len o kondenzáte, ktorý vznikol v dôsledku vonkajších vplyvov. Je tu aj iný prípad, o ktorom teraz budeme hovoriť.

Kondenzát v kúpeľni

Stane sa to, samozrejme, všetko nie je tak hrozné, ako bolo popísané vyššie. Ale iba ak hovoríme o kúpeľni. Tam je proces tvorby vlhkosti úplne iný. Existuje taká vec len v nevykurovaných priestorov, to znamená, že v prípade, že nemáte vyhrievaný sušiak na uteráky alebo batériu, ktorá nie je len skratka pre slušnosť, a nie teplo - sú tu tí, s teplotou 40 - 45 ° C - to rozhodne nie je vhodné.

Všetky moderné domy sú vybavené batériami. Existujú samozrejme aj možnosti s nefunkčným systémom, ktorý je tiež neefektívny. Hovoríme o kúpeľniach, kde prúdenie horúcej vody do mixéra pochádza zo stúpačky, rozbije sa do uteráka a potom do mixéra, to znamená, že ohrieva iba keď používate horúcu vodu. Vo všeobecnosti je to nepraktické a takýto systém by mal byť buď zakomponovaný do vykurovacieho okruhu, alebo úplne rozobratý.

No, dosť toho, v skutočnosti. Kúpeľňa je zvyčajne kachľová. Je to krásne a voda nie je pre ňu strašná, ale stále je to mínus. Každá dlaždica je vyrobená z hliny, bez ohľadu na to, čo výrobca požaduje. To, že rozumiete, je spálená hlina najlepším stavebným materiálom vodičom tepla. Vôbec nie je schopná akumulovať ju a akékoľvek teplo, ktoré akceptuje, okamžite rozdáva ako tehla. Ak ste sa stretli, potom viete, že je to najchladnejšie stavebné materiály, nemôže udržať kvapku tepla.

No nielen to, že samotná hlina je veľmi studená, takže aj keď si vezmete sprchu, alebo máte len horúcu vodu, potom je para. Usadzuje sa na vašom dlaždici, potom sa voda začne vyparovať z dlaždice a ešte viac ju zchladne.

Výsledkom je, že v miestnosti sa nachádzajú veľmi chladné steny, ktoré tvoria takmer chladničku. To zmierňuje váš strop, a akonáhle začnete používať horúcu vodu, vzduch sa ohrieva, kvapka, rosný bod, formy. A zo stropu začneme visieť kvapôčky.

Bojujte s tým, že otepľujete steny, nie je zmysel, povaha vzdelávania je celkom iná, ale tu sú spôsoby, ktoré vám môžu naozaj pomôcť:

  • správna inštalácia krytu - ak je extrémny bod krytu viac ako 5 cm od stropu, mali by ste ho znovu upraviť. Je to celkom ľahké to urobiť s perforátorom alebo sánkovým kladivom. Vyvrtávajte otvor na požadovanú veľkosť, zakúpte nový veľký rošt a nainštalujte ho;
  • inštalácia núteného kreslenia - zvýši cirkuláciu vzduchu v miestnosti, bude oveľa rýchlejšie čistiť horúci vzduch a nedovolí mu robiť "mokré podnikanie". Táto možnosť je riešením problému, ale v tomto prípade budete vždy v kúpeľni studený. Kapota by mala byť silná a najlepšie zo všetkého s časovačom. Alebo zapnite spínač svetiel, ktorý nie je taký účinný, pretože trvá asi 3 hodiny denne na vzduchu;
  • inštalácia ohrievaného držiaka na uteráky v vykurovacom okruhu. Ak nemáte, potom musíte kúpiť elektrický vyhrievaný držiak na uteráky s časovačom, je lacný, nespotrebováva veľa elektriny, ale úplne vyrieši problém, pretože neumožňuje vychladnúť steny v kúpeľni;
  • zdobí steny v kúpeľni nie s dlaždicami, ale s iným, nie studeným materiálom. Hoci to samozrejme nie je východiskom. Po namočení steny napríklad s alkydovou farbou sa na ňom nanáša aj para, ktorá sa odparí, zmení miestnosť na chladničku a nič sa nezmení. Na tento účel sú vhodné iba špeciálne dokončovacie materiály - napr. Čadičové izolačné dosky, prírodné drevo.

To je všetko o čistení kondenzácie v kúpeľni. A teraz na najzaujímavejšie.

Kondenzát v iných izbách apartmánu

Diskutovali sme o dôvode jeho výskytu v prvom odseku. A teraz o tom, čo s tým urobiť.

Ako ste už pochopili, vzniká, pretože steny a strop nie sú dostatočne izolované. Zároveň hovoríme o stropoch, myslíme buď posledné poschodia bytových domov, alebo stropy, ktoré hraničia s nevykurovanými podkrovnými miestnosťami.

Ak váš byt nie je v najvyššom poschodí a vaše vonkajšie stropy nie sú v kontakte s vonkajším prostredím, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou v kuchyni. Ale postupuje rovnako ako v kúpeľni. A teraz máte otázku: prečo? Koniec koncov, nie je tam chladné, ako je to v kúpeľni, ale tam je kúrenie a rovnaká teplota je zachovaná ako v celom byte.

Ale nie, nie je to tak. Počas varenia pod stropom, aj keď máte kapotu, je teplota o 10-15 ° C vyššia ako je teplota miestnosti. Neverte mi? Stojte na stoličke a uistite sa. A pretože rosný bod je záležitosť vzťahov rôznych teplôt, potom vytvárate len podmienky pre to.

Bojovať s týmto problémom v kuchyni môže byť jedným spôsobom - s dobrou, silnou kapucňou nad sporákom, inak nič.

Teraz, o izbe alebo spálni. Ak je v týchto miestnostiach taký problém, potom máte presne posledné poschodie bytového domu. Alebo niektoré iné, ale so stropom, ktorý kontaktuje ulicu. Jediný spôsob, ako vyriešiť problém, je izolovať strop a steny.

Tam je situácia, keď podlaha nie je posledná, ale strop je vlhký a plesnivý v miestach, ktoré sa nachádzajú vedľa nosnej steny, ktorá kontaktuje ulicu. Takže v tomto prípade je problém v stene. Riešenie je úplne rovnaké - otepľovanie. A nebudete len musieť zohriať oblasť múru z ulice, teda tri metre na výšku, a tiež 60-70 cm dolu a hore, to znamená stenu susedov, inak vaša bude stále zmrznúť.

Prípad otepľovania je v každom prípade drahý a je dosiahnutý pomocou horolezeckého zariadenia. Mysleli ste si: prečo nie izolovať vnútri? Ó, nikoho nepočúvajte a nezabudnite premýšľať. Urobte to v každom prípade nemožné, pretože stena v žiadnom prípade zmrzne a zvnútra, aj keď je izolovaná, nebude mať žiadna teplota na ulici, aby sa zabránilo rosnému bodu. Aj na druhej strane ohrievača bude teplo a vždy bude vlhkosť.

A nebude už suché a steny začnú hniť, a to bude rásť nielen plesne, ale obrovské plesne a huby. No, tu to nie je ďaleko a pneumónia a s takým "otepľovaním" to určite zarobíte, pretože kvet nie je len roh, ale celá stena. V byte je pretrvávajúca vôňa nešťastia a musíte za každých pár rokov strieľať všetko, vyraziť kúsok steny, zabiť hubu, vysušiť ju a podobne. Vo všeobecnosti sa to nesnažte robiť.

Aj keď umiestnite izoláciu pod sadrokartón alebo pod strešný strop, problém bude rovnaký. Myslíš si: dobre, nech to hni? Mimochodom, gumy nič nezmešká? Nebude to chýbať, len po niekoľkých rokoch budú všetky steny začať hniť, a potom budete musieť odstrániť strop, a potom - hrôza. Vo všeobecnosti pamätajte: izolácia musí byť iba vonku!

Tak sme sa rozprávali o vlhkosti a o tom, či sa dá zostaviť pod podhľady. Ako tomu rozumiete, v každom prípade - áno. A teraz o tom, čo robiť.

liek

Ako viete, je potrebné izolovať mimo budovu. A nezáleží na tom, či žijete v prvom poschodí, štvrtom alebo deviatom, ale aspoň v súkromnom dome.

V každom prípade, práca na vonkajšej izolácie stien - to funguje v nadmorskej výške, a nemôžu byť vykonané bez profesionálneho vybavenia, poistenie a skúsenosti. Bez ohľadu na to, ako to chcete robiť sami, bez ohľadu na to, ako ste si istí, neurobíte to sami.

Pamätajte, že podľa bezpečnostných pravidiel pracuje viac ako 1,3 metra nad úrovňou prekrytia prácu v nadmorskej výške, ktorá si vyžaduje poistenie a podobne. Pretože padnutie dokonca z takej malej výšky môže viesť k smrti alebo invalidite. Takže nerobte žiadnym spôsobom riziko.

A teraz poďme hovoriť o tom, ako sa to deje. Nie aby ste to urobili sami, ale aby ste vedeli, čo vás čaká a čo musíte vyčistiť. Takže tam bude niekoľko fáz práce.

  1. Je potrebné hľadať spoločnosť zaoberajúcu sa otepľovaním.
  2. Keď prídete zamerschik, bude odstránenie veľkosť a zloženie odhadov, ktorý musí byť nasledovné: hrúbka peny nie menej ako 50 mm, vodeodolný stavebné lepidlo - napríklad Ceresit, hmoždinky s plastovým huba serpyanka pletivo pokryť celú plochu peny, sadry, maľovať.
  3. Potom by ste mali urobiť otepľovanie strechy, preto je lepšie napísať vyhlásenie organizácii, ktorá je zodpovedná za servis vášho domu. Strecha je povinná s nimi zaobchádzať. Budete im musieť poskytnúť dôkaz pri písaní aplikácie, takže urobte podrobnú správu o telefóne. Napíšte vyhlásenie a počkajte na províziu. Keď prichádzajú a uistia sa, že existuje problém, vypracujú zákon a pomenujú čas, kedy bude problém odstránený.
  4. Teraz na izoláciu vonkajších stien. Keď stavitelia rozhodnú všetko, prvá vec, ktorú robia, je vytiahnuť bezpečnostné laná a kolísky pre prácu.
  5. Aplikujú lepidlo na stenu budovy a lepia penu s hustým párením. Ak to jednoducho nechajú na huby, nezabudnite, mali by ste zastaviť staviteľov a požiadať ich, aby urobili všetko, čo sa očakávalo. Pena je potrebné lepiť, inak by práca bola nepríjemná. Nie všetky samozrejme, ale účinok nebude rovnaký.
  6. Ďalej, potom, čo boli lepené, začínajú nalepovať "huby".
  7. Použite zosilňujúcu sieť.
  8. Aplikujte vrstvu hydroizolácie s rovnakým lepidlom s hrúbkou vrstvy najmenej 3 mm.
  9. Shpaklyuyut.
  10. Maľovať.

To je všetko, drahí priatelia. Ako môžete vidieť, hovorili sme o probléme dlho a podrobne. Robíme to preto, že prípad je veľmi nebezpečný a je ťažké ho vyriešiť. V každom prípade práca letí do penny, ale je to potrebné, pretože to nie je len otázka krásy, ale aj zdravia. A pamätajte, náš článok je len povahou poradenstva a nie je priamym náznakom akcií. No, vo zvyšku, veľa šťastia!

V súlade s platnými právnymi predpismi sa administratíva zriekne akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk, ktoré by inak mohli byť implicitné, a odmieta zodpovednosť vo vzťahu k stránke, obsahu a jeho použitiu.
Ďalšie informácie: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Bol článok užitočný? Povedzte svojmu priateľovi